Методы описанные В.Гриценко в его книге "Коррекция поведения или перевоспитание собак"
Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения.
И так, наши собаки начинают приобретать опыт, и плохой и хороший, сразу после того как появились на свет. Наша задача предложить им хорошие формы поведения, до того как они сами займутся своим воспитанием.
Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения
Смысл этого метода заключается в устранении физической возможности совершения неугодного вам поведения. Например, собака в глухом наморднике не подберет пищу с земли, не будет много лаять, не укусит человека или собаку, не повредит домашних животных и не укусит ваших домочадцев. Намордник помешает собаке испортить мебель, обувь, провода и электронику, когда она остается в квартире одна, но при условии, что собака намордник не снимет.
Метод 3. Наказание
Мы очень часто пользуемся этим термином, объединяя под его именем все неприятные и болевые воздействия на собаку, тем самым запутывая еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Поэтому, кстати, нам трудно согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно, что существуют другие более гуманные и действенные способы, например отрицательное подкрепление. Опасно же наказание тем, что, как замечает К. Прайор, служит мощным подкреплением наказывающему. Если при помощи наказания нам удалось исправить (а это случается) поведение, то бессознательно мы все чаще и чаще начинаем прибегать к нему. А избыток отрицательных воздействий на молодое животное приводит к тому, что у него пропадает всякое желание воспитываться и дрессироваться, оно вырастает зашуганным и робким. Наказание может помочь, когда оно не очень далеко отставлено и очень сильное или неожиданное и непривычное, когда поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки. То есть, если бы за первое преступление отрубали руку, вряд ли бы возникло желание совершить второе.
Метод 4. Отрицательное подкрепление
Вопрос о подкреплении, как ни странно, довольно запутанный. В отечественной школе физиологов подкреплением считают все безусловные (непосредственные) воздействия на животное, которые следуют после условного сигнала (например, команды). Безусловные воздействия это и предложение пищи собаке, воды, наш окрик, оглаживание, шлепок, в общем все, что собака непосредственно может воспринять. В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым) и отрицательным или тормозным (неподкрепляемым), в случае отсутствия безусловного воздействия. При таком подходе болевые воздействия на собаку можно считать подкреплением положительным для того действия, которое мы вырабатываем. Например, когда отрабатываем движение собаки рядом с собой. А действие, которое вырабатывается при помощи боли - оборонительным положительным рефлексом. На самом деле, собака делает нужное нам действия уходя от боли, предотвращая ее, то есть обороняется.
В оперантной же дрессировке, подкреплением считается любое воздействие, увеличивающее или уменьшающее вероятность повторения в будущем предшествующего его воздействию поведения. В таком случае, положительным подкреплением считается воздействие, которое увеличивает в будущем вероятность предшествующего ему действия. Другими словами, животное стремится к получению положительного подкрепления. Момент получения положительного подкрепления всегда положительно эмоционален. И, наоборот, животное стремится избежать отрицательного подкрепления. Факт отрицательного подкрепления вызывает отрицательные (негативные) эмоции и снижает вероятность повторения в будущем поведения приводящего к нему. Неудовлетворение потребности считается в оперантной дрессировке мощным отрицательным подкреплением.
Некоторые свойства подкрепления мы уже рассматривали, сейчас же мы примем точку зрения Карен Прайор, по мнению которой отрицательное подкрепление - это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отличие отрицательного подкрепления от наказания в том, что отрицательное подкрепление, как и положительное, происходит во время поведения, а не после него, и на него можно повлиять изменением поведения.
Отрицательное подкрепление - очень эффективный способ формирования поведения, но это не делает его лучшим. Последите за собой, в общении с людьми и собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему-то кажется, что правильное хорошее поведение это норма. Так и должно быть и чего тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому, что собака в первую очередь начинает понимать - появление нового навыка увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления. А его она, естественно, стремится избежать. Кстати, классическая дрессировка оттого и является классической, что строится в основном на отрицательном подкреплении. Например, команда "СИДЕТЬ!" свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и чтобы их избежать, необходимо сесть.
Угашением принято называть снижение выраженности какой-либо реакции или действия животного, уменьшение вероятности или кратности его появления, а то и полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет.
Впервые явление угашения было замечено в лаборатории И.П. Павлова. Оказалось, что если перестать подкармливать собаку, у которой ранее был выработан пищевой условный рефлекс на звонок, то есть ту собаку, которая до этого всегда получала пищу после звонка, количество слюны, выделяемое ею, будет снижаться и через некоторое время совсем прекратится. Для собаки звонок перестанет быть сигналом скорого получения пищи и потеряет свое “пищевое” значение.
Позже аналогичные случаи были обнаружены у животных и в их нелабораторной жизни. То есть, если животное перестает получать то, ради чего совершает какое-то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим путем. Или, как считает Карен Прайор, “поведение, которое не приводит ни к каким результатам - ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким,- скорее всего затухнет" или, другими словами, угаснет.
Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, так как способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными. Представьте себе, что было бы, если бы все образовавшиеся в разное время условные рефлексы, переставшие соответствовать новым условиям, оставались на всю жизнь. Мы с вами так бы и колотились в стену, где раньше была дверь, а не стали бы искать обходных путей или не научились бы перелезать через нее. Другими словами и мы с вами и наши собаки настолько умны, чтобы не заниматься бесполезными делами. Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для нашей собаки, то есть лишить его самого важного, того, что является подкреплением этого поведения - лишить его результата.
Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем менее оно упрочено, то есть чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения, тем больший успех нас ожидает. У возбудимых животных угашение поведения вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.
Поведение с которым мы начинаем бороться исчезает не сразу, угашение протекает неравномерно - уменьшение частоты его появления чередуются с периодами увеличения. Особенно заметно это явление выражено при угасании двигательных поведенческих актов. Скорость угашения также находится в обратной зависимости от биологической значимости подкрепления, то есть от того насколько важен для собаки результат предосудительного поведения. Сытая собака легче отучается брать кусочки от чужих людей, а голодная довольно долго будет повторять попытки выхватить пищу из ладони.
Сюрпризом метода угашения является то, что казалось бы исчезнувшее поведение через некоторое время само по себе восстанавливается. А если вы допустили ошибку и кто-то без вашего ведома, например, хотя бы один раз при помощи хитрости подкормил собаку, которая уже перестала брать корм из чужих ладоней, угасшее поведение восстанавливается быстро, часто на долго, а иногда и на всегда. Угашенное поведение восстанавливается тем быстрее, чем оно было прочнее (привычнее для собаки) и чем слабее оно было заторможено, то есть чем меньше времени вы тренировали отучение. Только что появившееся нежелательное поведение может и совсем не восстановиться после угашения.
Кроме того успех при угашении сильно зависит от первоначального режима подкрепления - если во время выработки нежелательного поведения и в течение какого-то времени, пока вы не боретесь с ним, режим подкрепления таков, что переход к условиям угашения не очень заметен, то угашение будет происходить довольно медленно. Например, вы следите за поведением собаки и когда вы дома, она не получает подкрепления нежелательному поведению, а ваши домочадцы позволяют ей хулиганить, или собака продолжает хулиганить, когда вас нет дома. Создается ситуация типичная для вариабельного (вероятностного) подкрепления. В таком случае собака уже готова к тому, что успех ее поведения наступает не каждый раз и поэтому надо просто подождать соответствующих условий, а не отказываться от данного поведения совсем.
Основным достоинством метода угашения является возможность обойтись без болевых воздействий на собаку, а это очень важно для щенка, молодой собаки или собаки со слабой нервной системой.
А в заключении напомним особенности метода угашения, которые можно рассматривать и как правила:
- угасание тренируется;
- исчезновение поведения происходит не сразу, а после более или менее длительной процедуры выработки;
- угасание нежелательного поведения происходит тем быстрее, чем чаще создают условия его проявления без подкрепления;
- угасшая реакция может восстановиться сама по себе;
- если после угашения поведения произойдет его подкрепление, то угашенное поведение вновь восстанавливается;
- повторное угашение поведения дает больше гарантий его непоявления в будущем.
Привыканием называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Кстати, привыкание считается формой научения, которое иногда еще называют негативным научением.
Особенностью такой формы приобретения опыта является не освоение новых поведенческих реакций, а утрата или ослабление уже имеющихся. А биологическое значение заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования животное должно уметь различать существенные (например, опасные) и несущественные для него раздражители и подавлять реакции на несущественные, а также правильно реагировать на полезные или опасные раздражители.
О привыкании чаще вспоминают когда собака чего-нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей или продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке. Знание свойств привыкания поможет вам вырастить хорошую собаку и не допустить ошибок, особенно в период со второго до четвертого месяца его жизни, когда щенок всего боится.
Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям с которыми ежедневно встречается и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакциями: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым. Развитие привыкания характеризуется несколькими закономерностями, которыми можно пользоваться как правилами при использовании этого метода коррекции поведения:
1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появление безразличия).
2. Прекращение применения данных раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.
3. Привыкание развивается быстрее и имеет большую прочность после повторяющихся серий применения раздражителей и прекращения их применения до восстановления ответной реакции.
4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.
5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо совсем не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.
6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить его по отношению к другим близким по характеру раздражителям.
7. Предъявление другого сильного раздражителя может приводить к отмене привыкания. Например, наказание собаки может привести к восстановлению боязни выстрела.
Однако и после выработки привыкания раздражитель продолжает восприниматься животным. В этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить раздражитель, он сейчас же вызовет реакцию.
Привыкание очень близко к процессу угашения. Вполне вероятно, что в основе этих процессов лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин привыкание употребляют в отношении врожденных реакций, угашение - приобретенных. При этом уместно привести еще одно определение привыкания: это процесс постепенного ослабления врожденной реакции в результате повторных применений раздражителя, не сопровождаемых подкреплением.
Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных на любое изменение окружающей среды.
Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы, возраста собаки, ее индивидуальных особенностей, прошлого опыта жизни. И если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью. Чаще это случается с молодыми собаками, с которыми обращаются грубо и жестко.
Замечено также, что чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляется страх и даже реакция бегства. Животное убегает до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой и если убегать некуда, животное может постепенно привыкнуть к раздражителю. Он перестает вызывать страх, оборонительное поведение ослабевает и сменяется исследовательским. И реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его предъявлении ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно снижается и последняя.
Предъявление животному какого-либо вызывающего страх раздражителя и лишение его возможности скрыться от этого раздражителя с целью выработки привыкания, получило название "избыточного предъявления".
Под торможением, кстати, принято понимать снижение выраженности или исчезновение какой-либо реакции или действия животного. То есть, если мы заставляем исчезать или изменяться какое-нибудь поведение наших собак, можем смело говорить, что мы его затормозили. Термин этот пришел из физиологических лабораторий как и метод ориентировочного торможения.
При изучении условно-рефлекторной деятельности было замечено, что начавшаяся или текущая деятельность животного прекращается или значительно изменяется при действии раздражителей, вызывающих ориентировочную реакцию. А если посторонний раздражитель начинает действовать до начала или одновременно с действием условного раздражителя, то условный рефлекс может совсем не проявиться.
Как правило, всякие новые или необычные раздражители внешнего мира приводят к появлению сложных реакций, направленных на лучшее их восприятие, необходимое для анализа биологического значения этих раздражителей для животного, что и называют ориентировочной реакций, а иногда отвлечением. То есть, когда мы и наши собаки, слышим или видим, что-нибудь очень новое или необычное, мы прекращаем заниматься тем, чем так увлеченно занимались до этого, чтобы выяснить, что это там такое происходит и чем это может нам грозить.
Длительность ориентировочной реакции и ее выраженность зависит от силы раздражителя и его необычности (новизны), а также от индивидуальных особенностей собаки. Поэтому в одних случаях прекращенная деятельность восстанавливается почти сразу же, после прекращения действия постороннего раздражителя, а в других может отсутствовать от нескольких часов до нескольких лет.
В качестве раздражителей используемых для прекращения нежелательного поведения можно использовать звуковые явления (хлопок в ладоши, выстрел детского пистолета, звон брошенного в сторону собаки строго ошейника, цепочки или металлической банки из-под кофе, набитой гайками, возглас или крик), зрительные и световые (внезапно упавший перед мордой предмет, можно использовать фотографическую вспышку), тактильные (внезапные, неожиданные касание того же брошенного строгого ошейника или дроби выпущенной из рогатки) и все что вы можете придумать, лишь бы это было необычным для собаки.
Как мы уже говорили, очень важна сила раздражителя. Может случиться так, что собака не обратит никакого внимания на него и будет продолжать заниматься неблагопристойным делом. Но, с другой стороны, хлопок в ладоши приведет в смятение карликового пуделя, а выстрел из детского пугача не вызовет никаких эмоций у московской сторожевой. И даже представители одной породы могут по разному реагировать на ваши воздействия, поэтому сначала изучите особенности своей собаки. Время подачи тормозного раздражителя также играет большую роль. Гораздо эффективней подавать его в момент приготовления собаки к совершению проступка, чем во время оного.
Метод ориентировочного торможения может быть полезен во многих случаях. Например, ваша собака подошла к помойке и потянулась к большой и аппетитной с ее точке зрения кости. Вот тут-то самое время бросить как можно ближе к ней жестяную банку с гайками, строгий ошейник или включить автомобильную сирену. Точно также, если собака беспричинно швыряется на прохожих, попробуйте попасть ей в бок брошенным строгим ошейником - боль небольшая, но неожиданность сыграет свою роль.
Нежелательное поведение от одного урока может и не исчезнуть, а при повторении старайтесь применять другие раздражители, иначе к постоянно применяемым разовьется привыкание.
Смысл этого метода заключается в том, что вам ни с чем и ни с кем не нужно бороться, ваша задача чисто дрессировочная, просто нужно выработать у собаки еще один навык, выполнение которого бы не позволяло ей совершать нежелательный поступок. Сделать это не трудно, так как давно замечено, что присутствовать одновременно в двух местах физически невозможно, как и совершать два одинаково сложных действия. То есть сидеть и одновременно чесать лапой бок не трудно, но клянчить у стола и выполнять хозяйскую команду “Место!” одновременно, невозможно.
Карен Прайор считает этот метод одним из изящных и первым из позитивных, думаю, другой рекламы и не надо, и вот как предлагает бороться с собакой попрошайкой: “Решением этого вопроса методом 1 будет выставить собаку из столовой или запереть в другой комнате на время еды. Но можно устранить попрошайничество выработкой несовместимого поведения - например, обучить собаку лежать на пороге столовой, пока люди едят. Первым делом вы обучаете собаку ложиться, постепенно добиваясь того, чтобы это поведение управлялось стимулами. Затем вы можете сделать так, чтобы собака во время вашей еды выполняла команду “ложись”, укладываясь вдали от стола. Вы подкрепляете это поведение пищей, когда тарелки пусты. Отойти и лечь несовместимо с попрошайничеством у стола; собака физически не может быть одновременно в двух местах, и поэтому попрошайничество угаснет”.
А мы пойдем еще дальше. Предположим, что ваша собака: 1) скулит и лает от возбуждения, когда спускается по лестнице; 2) громко лает на прогулке; 3) сама драк с собаками не затевает, но не прощает вольностей и поэтому драки случаются часто; 4) охотится за кошками; 5) может при случае подобрать, что-нибудь особо ценное с земли; 6) может взять пищу у посторонних и 7) даже когда просто бежит по улице ни на кого не обращая внимания, заставляет прохожих делать испуганный вид, подхватывая на руки детей. С каждым из этих недостатков можно бороться используя какой-нибудь свой особенный метод, но тогда их понадобиться семь и в семь раз больше времени. А можно обойтись одним. Для этого достаточно научить вашу собаку выходить на прогулку только с аппортировочным предметом в пасти и носить его всю прогулку, то есть воспользоваться методом выработки несовместимого поведения. На самом деле, как лаять, когда рот закрыт? Как подобрать пищу с земли, если для этого надо выплюнуть аппортировочный предмет, а это строго воспрещается? Да и прохожие, видя идущую им на встречу собаку с веселой игрушкой в пасти, не только не паникуют, а улыбаются и часто говорят: “Ах, какая умная собака!”.
И так, выработка несовместимого поведения один из лучших способов борьбы с собакой, но требует фантазии для изобретения нового навыка, времени и настойчивости от хозяина по его формированию. А если говорить о недостатках, то и на солнце есть пятна.
Метод 9. Связь поведения с определенным сигналом.
Мы уже с вами договорились, что причиной любого поведения является потребность. То есть, когда мы голодны мы хотим совершить пищедобывающее поведение - сходить в магазин, открыть холодильник, что-то разогреть, что-то порезать. А если мы голодны, но находимся в учебной аудитории или в зрительном зале? Значит, потребность потенциально вызывает то или иное поведение, которое может и не проявиться если нет условий свидетельствующих о возможности удовлетворения данной потребности. Короче, мы и собаки не совершаем жевательных движений, пока нечего жевать. Ученые, занимающиеся поведением называют информацию, которая сигнализирует о возможности удовлетворения потребности, стимулами. Часто ими становятся наши команды, которыми мы пользуемся при дрессировке. Помните, для того, чтобы собака легче научилась, например, посадке, мы сначала создаем у нее пищевую потребность. Потом объясняем, что она может получить пищу если выполнит команду и сядет. Вначале собака лучше слушается, когда голодна. Но со временем, после многократных тренировок, она начинает прекрасно слушаться и не будучи голодной. То есть наша команда - стимул приобрел причинное влияние на собаку. Вот на этой удивительной особенности научения и основывается Метод 6. В оперантной дрессировке это называется - подведение поведения под стимульный контроль. Поэтому Карен Прайор считает, что в ситуации, когда человек или животное обучены совершать действие в ответ на определенный ключевой (главный) стимул, поведение начинает подчиняться этому стимулу, и если этот сигнал не подается, в его отсутствии поведение начинает угасать.
Этот метод можно использовать для того, чтобы избавиться от любого типа нежелательного поведения, сделав так, чтобы оно осуществлялось только по сигналу, а затем перестать подавать этот сигнал. Для начала воспользуемся примером, который приводит Карен Прайор, тем более, что в нем участвует Дебора Скиннер, дочь Б.Ф. Скиннера, одного из основоположников оперантной дрессировки. И так, у Деборы Скиннер “была маленькая собачка, которая, когда ее выпускали гулять, начинала лаять и скулить под дверью, вместо того, чтобы идти по своим делам. Дебора сделала небольшой картонный диск, одна сторона которого была окрашена в белый, другая - в черный цвет, и повесила его на дверную ручку снаружи. Когда круг был повернут белой стороной, собаку сразу же впускали. Собака быстро обучилась не утруждать себя понапрасну, просясь в дом при черном сигнале. Когда Дебора находила, что собачка пробыла на улице положенное время, она приоткрывала дверь, переворачивала сигнальный круг, а затем впускала собачку как только та попросится. “
Если собака надоедливо лает на улице, попробуйте обучить ее команде "ГОЛОС!" и очень хорошо (значительно!) закреплять данное поведение. Недели две-три почаще заставляйте собаку лаять по команде, подкрепляя ее лай, но ругая ее грозно когда она, даже едва заметно, взлаивает без команды. А потом, постепенно уменьшайте количество голосовых команд.
Такой метод может быть полезен и в случае, если ваша собака швыряется на всех прохожих без разбора. Обратитесь на ближайшую дрессировочную площадку и отдрессируйте собаку по Защитно-караульному курсу (ЗКС), ИПО или по курсу Собака - телохранитель. Собака быстро поймет в каких ситуациях ее поведение подкрепляется положительно и станет гораздо безразличней к прохожим.
Метод подчинения нежелательного поведения определенному стимулу хорош тем, что данное поведение не запрещается собаке, а это иногда и невозможно сделать, просто ей предлагается подождать с ним и тогда получить не трепку, а похвалу и поощрение. А собаки, как и мы, тоже избегают отрицательного и стремятся к положительному.
Метод 10. Подкрепление отсутствия нежелательного поведения
Этот метод полезен тем, кто не хочет утруждать себя придумыванием изощренных способов борьбы с собачьим поведением и вообще не хочет бороться. Пожалуйста, можно заставить собаку прекратить нежелательно поведение, не заставляя ее этого делать. Смысл метода вы поймете если прочитаете вот этот абзац из книги "Не рычите на собаку": "Зоопсихолог Гарри Фрэнк, который приручал волчат, беря их в дом на дневное время, решил подкреплять лаской и вниманием любую деятельность, кроме разрушительной. Оказалось, что единственным времяпрепровождением в человеческом жилище, при котором не грызлись кушетки, телефонные провода, ковры и прочее, было лежание на кровати; и мирно текли вечера, когда Гарри, его жена и трое значительно подросших молодых волков возлежали на семейной кровати и смотрели телевизор."
Ваша задача не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы как можно более положительней, эмоциональней и радостней похвалить собаку за отсутствие нежелательного поведения.
Например, вы впервые приходите с собакой к магазину и привязываете ее в шагах десяти от двери. Говорите ей что-нибудь и направляетесь в магазин, войти в который вам, однако, не дает собачий вопль. В обычной ситуации обычный хозяин ведет себя так: возвращаясь к собаке шлепает ее и пытается снова войти в магазин. Все повторяется еще раз и еще раз, иногда до тех пор, пока хозяин не плюнет в сердцах и не отведет собаку домой. Почему? Потому, что собака прежде всего понимает: “Ага, мой вопль вернул любимого хозяина ко мне!”. Ваши шлепки, как правило, бывают несильными и функции отрицательного подкрепления не выполняют, а потому бесполезны. А как нужно? Нужно не обращая внимания на собачьи вопли войти в магазин, но оставаться недалеко от двери. Как только собака перестанет вопить, а рано или поздно она обязательно устроит перерыв, подождите еще секунду, выйдите к ней и похвалите как следует. Потом еще раз, еще раз и еще, постепенно увеличивая период от прекращения воплей до вашего возвращения. Это очень хороший метод, если собака лает, воет и скулит когда вы останавливаетесь поговорить со знакомыми, когда привязываете ее на дачном участке, когда приучаете ее жить в конуре, в вольере, сарае или во дворе или когда оставляете ее одну в квартире, уходя на работу. Благодаря этому методу собака начинает понимать, что именно ее молчание возвращает драгоценного хозяина или привлекает его не менее драгоценное внимание.
Этот же метод может пригодится, когда собака надоедливо клянчит у стола. Если не обращать внимания на ее околостольные ужимки, рано или поздно собака где-нибудь ляжет. Вот тогда подойдите к ней и дайте ей кусочек. Конечно, собака тут же решит, что вернулись старые добрые времена и можно опять клянчить и вернется к столу. Подождите, пока она снова не отчается и не отойдет и через 5-10 секунд (и в этом случае важно постепенно увеличивать паузу) подойдите к ней и похвалите.
Этот метод наиболее любим собаками, при нем только хвалят.
Метод 11. Устранение мотивации
Вернемся к тому, что причиной поведения является какая-либо потребность, которую необходимо удовлетворить. Но потребность - понятие физиологическое, а психологическим ее эквивалентом является мотивация - осознанное желание что-либо сделать. И мы уже говорили о том, для устранения плохого поведения часто бывает достаточным устранить причину - удовлетворить потребность. Иногда это бывает невозможным. Вы должны днем быть на работе и поэтому не можете удовлетворить потребность вашей собаки в вашем присутствии. В тех случаях, когда вы не можете удовлетворить имеющуюся потребность, подумайте, а нельзя ли устранить ее заменив другой мотивацией?
Например, поедание кала свидетельствует прежде всего о неправильном кормлении собаки. То же касается и подбора пищи с земли. Что-то в вашем рационе не устраивает собаку и она пытается компенсировать это за счет бывших пищевых и околопищевых продуктов. Поэтому, прежде чем применять какие-либо методы борьбы с данным поведением удовлетворите потребность собаки в недостающих питательных веществах. Но физиологические изменения в организме происходят медленно и после того, как вы сменили рацион, собака еще продолжает бегать к помойкам и рыскать по кустам. Именно теперь вам поможет метод смены потребности - создайте у собаки игровую мотивацию. Играйте с ней всю прогулку, во все известные вам игры и придумывайте новые. У нее просто не останется времени на другое. И постепенно сформируется новая мотивация для прогулки - если раньше она рассматривала выход на улицу как возможность найти недостающее, то теперь выход на улицу станет для нее возможностью наиграться с любимым хозяином. А поверьте, все собаки любят играть.
Или уходя на работу и наскоро выгуляв щенка, вы оставляете его одного с неудовлетворенной потребностью в физической активности и познавательной деятельности. Немного поспав, чтобы переварить пищу, поскольку перед уходом вы его покормили, он просыпается и приступает к удовлетворению проснувшихся вместе с ним потребностей (мотиваций). Последствия чего вы и застаете вечером. Попробуйте прогулять щенка до усталости и оставить ему какое-нибудь необычное, интересное для него и упругое для его зубов занятие. То есть, с одной стороны вы удовлетворите его потребность в физической активности, а с другой, с помощью новых необычных игрушек, вызовете новую потребность - исследовательскую, которая часто переходит в игровую.
А если разрушительная активность щенка вызвана страхом одиночества? Эту мотивацию устранить сложнее. Можно заменить ее на исследовательскую, можно имитировать присутствие людей оставляя включенное радио, а можно завести еще одно щенка, котенка или морскую свинку.
Способ устранения мотивации нежелательного поведения один из самых лучших. Он позволяет справиться с проблемами не касаясь щенка. А если вы почитаете книги об особенностях роста и развития собаки, вы сможете вести ее за собой, вовремя удовлетворяя возникающие у нее или формируя новые потребности.
Коррекция страха и агрессивности путем послушания Правильное питание способствует ясности мысли, повышению внимания, улучшению памяти и укреплению нервной системы. Однако с его помощью нельзя устранить страхи, существующие у собаки в отношении мусорных баков, пылесосов, хлопушек, газет, ружей и, конечно, людей. Иногда она боится, что ее оставят одну, запрут, побьют, обойдутся жестоко. Это все проблемы личности и поведения, которые можно устранить, приучив ее к послушанию. Обычно владельцы собак отрицают, что их собакам свойственны страхи, агрессивность и другие идиосинкразии. Например, когда собака пытается перелезть через стену, потому что боится звука хлопушек, мы берем ее на руки и говорим: "Плохой, громкий шум, исчезни". Нашим поведением мы делаем все, чтобы подтвердить страхи и ничего не делаем, чтобы преодолеть их.
Если собаке не нравятся люди или если она их боится, это происходит потому, что она или мало была среди них и не умеет распознать, или у нее был опыт общения с некоторыми людьми и она относится к ним с большим подозрением, вплоть до агрессии. В таких случаях владелец собаки решает проблему следующим образом: каждый раз, когда кто-нибудь подходит к дому, собаку запирают в подвале, в кухне, во дворе, в спальне, в ванной. Собаку отводят куда угодно, но только не туда, где она должна быть - среди людей.
Другая обычная проблема: собака портит вещи в доме, грызет ковры, мебель. Обычно хозяин запирает собаку или выгоняет ее во двор. Он никогда не признает за собакой потребность грызть, в то время как ответственность за то, чтобы превратить желание собаки грызть во что-то более конструктивное и приемлемое, лежит именно на нем.
Существует много поведенческих проблем, о которых владельцы собак не беспокоятся. Например, собаки боятся пылесоса, их пугает его шум и движение; они или убегают от него с лаем и рычанием или стараются напасть на него. Хозяева собак стараются пылесосить, когда собаки нет дома, но это не решает проблемы.
Собаки также боятся мусороуборочную машину, приезжающую по утрам. Собака мчится прочь, вдоль по улице, сшибая вас с ног. Особенно нужно быть осторожным, если собака большая. Такая ситуация, когда собака становится неуправляемой, опасна даже если собака среднего или маленького размера. Что нужно делать? Мы выгуливаем собаку во дворе или ждем, когда мусорщик заберет баки, и затем идем гулять, следя за тем, чтобы машины ее не пугали.
Последний пример: поездка на машине. К вашему сожалению, ваша собака - не идеальный спутник при поездках на машине. У нее могут быть самые разные реакции: ее может рвать в машине, она может напустить или просто грызть обшивку сидений. Любая из этих причин заставит владельца собаки не брать ее с собой в поездки. И собака никогда не будет ездить в машине, если только это не будет какой-нибудь случай крайней необходимости! Так же, как и в вышеперечисленных случаях, это неправильный подход. Владелец собаки не только не решает проблему, но добивается того, что в следующий раз в подобной ситуации поведение собаки будет еще хуже. В следующем разделе мы рассмотрим специальные упражнения, чтобы корректировать поведение в таких ситуациях.
Роль питания и специальных упражнений при обучении послушанию с целью изменения поведения. К проблемам поведения всегда нужно подходить с точки зрения правильного питания, что означает кормление собаки пищей самого лучшего качества. Обучение послушанию должно проводиться при помощи специальных упражнений. В следующих главах мы приводим подробные инструкции, как отрабатывать каждую команду.
Основная цель при обучении послушанию в зоне повешенной опасности - это устранить проблему страха путем обучения собаки концентрировать внимание на чем-то другом. Это "что-то другое" представляет собой команды, отработанные специально для рассредоточивания внимания собаки между страхом и т.п. и абсолютным требованием повиновения командам хозяина. Если команды отдаются умно, справедливо и должным образом, собака, учась слушать и повиноваться, сама придет к пониманию того, что то, чего она боится, на самом деле не так страшно. Мы находим замену этому страху и не допускаем, чтобы он бесконтрольно разрастался. Проблему страха нельзя решить ни криком, ни побоями, ни запираниями собаки, ни ласками. Все это разовьет еще более лихорадочное поведение собаки.
Вы можете возразить: "Ну и что из того, что моя собака боится мусорных баков, мусорных машин, пылесосов, громкого шума, ружей или людей? Мы просто не будем допускать, чтобы наша собака сталкивалась с этим". Ваша собака, если ей дать возможность выбора, - очень социально ориентированное создание. Она не хочет уходить от реального мира. Она чувствует себя несчастной от того, что боится, так же как и люди, когда они испытывают страх.
Страх же провоцирует неправильное поведение. Трусливые люди совершенно непредсказуемые. И собаки тоже. Основное, что обычно делает собака, когда она боится, - она кусается. Но какая разница, кусается она из-за страха или из-за своей агрессивности? Боль от того и другого укуса одинакова. Итак, зависит от хозяина, насколько конструктивно он сформирует сознание собаки, чтобы она жила счастливо, была приспособлена к жизни в обществе и ничего не боялась.
Вы можете возразить: "Ну и что, что кусается? Она такая маленькая, что больно укусить не может. И кроме того, меня-то она не кусает, только других". Нужно подчеркнуть, что когда трусливая собака кусается, то это не единственная ее проблема. Из-за страха у нее в виде защитной реакции организма могут развиться отклонения в здоровье. И на них вам придется потратить целое состояние, поскольку они будут не биологического, а психологического происхождения. Среди них можно назвать следующие: рвота, расстройство желудка, запор, недержание мочи, плохое переваривание пищи, вздутие живота, мукоидный колит, расстройство нервной системы, астма, бронхит, панкреатит, нанесение себе повреждений и, помимо всего, рак.
Давайте разберем каждую проблему, описанную в предыдущем разделе, и рассмотрим несколько основных упражнений, чтобы нейтрализовать негативное поведение и привить собаке уверенность в себе. Боязнь хлопушек - очень распространенное явление среди собак многих пород и разных размеров, а не только среди маленьких собачек. Способность слышать так развита у собак, что то, что может раздражать нас, собакам кажется очень страшным. Когда возникает шум, сначала старайтесь действовать спокойно, как будто все в порядке. Дайте это понять собаке своим голосом и интонацией, позой и действиями. Если вы обнаружите перед собакой свою боязнь хлопушек, страх собаки усилится.
Далее, научите собаку идти рядом в спокойной обстановке, автоматически садиться и сидеть, пока вы не дадите другой команды. Используя эти хорошо усвоенные команды, возьмите поводок и начинайте приучать собаку идти рядом, требуя от нее, чтобы она автоматически садилась через короткие промежутки. Пусть собака находится в движении, сосредоточив внимание на выполнении команд. Чтобы держать собаку в хорошей форме, вы должны отрабатывать эти команды и в другой обстановке. Вы будете поражены тем, какое незначительное влияние будут иметь на собаку посторонние шумы после проделанной работы.
Следующее упражнение предназначено для собаки, травмированной обращением. Это своенравная собака, она относится с подозрение ко всем людям. Она нервничает при встрече с человеком, может убежать или сжаться от страха и отбежать на некоторое расстояние и лаять, прыгать на людей и даже стараться укусить.
Не разрешайте людям оказывать внимание вашей собаке, если она боится незнакомых. Даже дружелюбную собаку не следует встречать слишком шумно и бурно. Собаки предпочитают встречать людей так, как они сами считают нужным. Они любят первый шаг делать сами. Собаку не надо гладить по голове, этот жест таит для них угрозу, лучше потрепать ее под грудью. Не делайте быстрых, резких, агрессивных движений и не приставайте к ней, если она сама не выражает желания. Дайте обнюхать себя. Спокойно пройдите в комнату и сядьте. Расслабьтесь и дайте ей время понаблюдать за вами и понять, что вы за человек.
Если вы хозяин собаки, которая боится незнакомых людей, ваша задача и ответственность состоит в том, чтобы обучить собаку оставаться рядом с дверью на поводке, когда бы кто ни входил. Она должна автоматически садиться около двери и сидеть. Собака, выполняя вашу команду, не может вести себя плохо или как ей вздумается. Если собака успокоилась, можете отпустить ее, сказав "гуляй", и разрешить познакомиться с чужим человеком.
Другая проблема, с которой приходится сталкиваться владельцу собаки, это беспокойство собаки и как следствие - ее желание грызть и портить вещи в доме. Нас, дрессировщиков собак, очень огорчает то, что многие люди не признают потребность собаки грызть. Она наказывают собаку за то, что она грызет предметы домашнего обихода, но редко думают о том, чтобы дать ей то, что можно грызть в свое удовольствие. Во-первых, пойдите и купите натуральные стерилизованные кости и резиновые игрушки фирм Нилабон и Крессит. Купите игрушки разных размеров и форм. Избегайте давать собаке игрушки из сыромятной кои, из тонкой резины, старые одеяла, носки, ботинки, набитых кукол! Игрушки, купленные для собаки, принадлежат только ей. Пусть они будут в каждой комнате, где она бывает. Игрушки, которые ей не особенно интересны, нужно намазать сыром, курицей, беконом или еще чем-нибудь, чтобы ее привлекал запах. Когда она будет грызть то, что не надо, резко скажите ей "фу!", и когда она перестанет грызть, предложите ей ее собственные игрушки: похвалив ее и сказав "хорошо". Этим вы обучаете собаку элементарному послушанию. В каждой комнате, где ее обучали, она будут чувствовать себя в безопасности. Если вы не будете пускать ее в те комнаты, где за ней можно наблюдать, вы вселите в нее чувство тревоги и ваши худшие опасения подтвердятся.
Шум и движение пылесосов пугают собак. Поскольку почти в каждом доме есть пылесос, собаку нужно научить преодолеть свой страх. Обучите собаку настолько, чтобы она выполняла команды "рядом", "сидеть", "место" и лежать-место". (Все эти команды описаны в последующих главах). Начинайте отрабатывать команды "рядом" и "сидеть" подальше от человека с пылесосом, но все же, чтобы ей было видно и слышно пылесос. Подводите собаку поближе к пылесосу, потом отводите подальше. Когда собака успокоится, тренируйте с ней команды "сидеть-место", держа ее на 2-метровом поводке. Когда она почувствует себя уверенней, начинайте отрабатывать команду "лежать-место". В таком положении собака чувствует себя наиболее уязвимой.
Никогда не пугайте ее пылесосом. Никогда не приближайтесь к ней слишком близко с пылесосом. В течение нескольких дней проведите с ней ряд недолгих занятий. Сначала пусть освоит команды "рядом" и "сидеть". Потом добейтесь, чтобы она выполняла команду "сидеть-место". Вы доведете ее уверенность в себе до такой степени, что она забудет про свои страхи.
Шумные грузовики, особенно мусоровозы, вносят смятение в чувства собаки. Обучите собаку так, чтобы она умела идти рядом, автоматически садиться, когда вы останавливаетесь, сидеть по приказу, когда вы от нее отходите, и по команде бежать к вам. Все эти команды отрабатывайте в спокойной обстановке в знакомом месте. Готовьтесь к тому моменту, когда появится грузовик. К тому времени ваша собака уже должна быть хорошо обучена.
Отрабатывайте команду "сидеть", когда собака идет рядом, с частыми остановками. Применяйте жесткую коррекцию, если собака убегает и не садиться, когда вы останавливаетесь. Она должна научиться садиться автоматически, поэтому ей нужно наблюдать за вами. В начале она может смотреть не на вас, а на грузовик, но при этом она должна сидеть. Постепенно она научится смотреть на вас, несмотря на все отвлекающие моменты. Приучите ее сидеть на расстоянии 2 метров, потом попробуйте звать ее, когда стоите рядом с отвлекающим объектом, и добейтесь, чтобы она села перед вами и сидела, пока вы не дадите новую команду. Если бы вы позвали собаку от отвлекающего внимание объекта, то это не было бы столь эффективно, потому что собака была бы только рада убежать от него подальше. В действительности она, вероятно, проскочила бы мимо вас, если бы вы не придерживали ее и не заставили сесть.
Последняя проблема, которую мы будем решать при помощи упражнений для воспитания послушания, - это поведение собаки в машине. Эта проблема серьезнее, чем боязнь хлопушек и пылесосов. Подход к ее решению должен быть умным и позитивным. Для людей должно быть очевидно, хотя это и не совсем так, что собаки боятся машин, если для них машина ассоциируется с визитом к ветеринару, парикмахеру или с пансионатом для собак. Если у собаки неприятные воспоминания, связанные с поездкой на машине, то ее беспокойное поведение каждый раз, когда ее заставляют залезть в машину, вполне оправдано. Как же сделать, чтобы собаке было приятно ездить на машине? Очень просто. Мы берем ее с собой в короткие поездки в приятные места - за газетой, к бабушке, в банк, на вокзал встречать "папочку". Все эти поездки ассоциируются у собаки с чем-то приятным, и собака ведет себя в машине спокойно. Она будет способна выносить поездки к ветеринару время от времени, поскольку у нее уже будет выработано положительное отношение к машине.
Собак, которых рвет в машине, обычно кормят незадолго до поездки. Кормите собаку за три часа до поездки и через два часа после поездки. Это уменьшит ее потребность в освобождении кишечника и мочевого пузыря; чем чаще собаку рвет, чем чаще у нее в машине возникает потребность "облегчится", тем больше собака будет связывать свое плохое самочувствие с поездкой в машине. Держите в машине игрушки для собаки и оставляйте ее на короткие промежутки времени в машине, но так, чтобы вы могли за ней наблюдать. Потом возвращайтесь и поезжайте домой. Не оставляйте собаку одну в машине на долгое время, чтобы у нее не развилось чувство беспокойства со всеми отрицательными последствиями. Итак решение проблемы поездок в машине - короткие, частые поездки в приятные места.
Обучите свою собаку основным командам: идти рядом, автоматически садиться, когда вы останавливаетесь, команде "место", включая "лежать-место". Когда собака освоит эти команды, можно обучать ее повиноваться командам в машине. Прикажите ей сесть и оставаться рядом с вами. Откройте дверцу машины. Сильно рваните ее за поводок, если она бросится к машине или в машину. Она должна быть управляема. Собаки должны сидеть на заднем сиденье, а не на переднем, и они не должны прыгать в машине с одного сиденья на другое. Когда собака окажется на заднем сиденье, скажите ей "гуляй", а затем дайте команду "лежать-место". Затем сядьте в машину. Отмените команду, сказав "гуляй", если собака спокойна или пусть на некоторое время останется в положении "лежать-место".
Когда вам нужно будет выйти, снова прикажите ей "лежать-место". Выйдите из машины. Подойдите со стороны пассажирского места. Откройте дверцу и возьмите поводок. Ваша собака все еще выполняет команду "лежать-место". Помедлите несколько секунд, а затем отмените команду, сказав "гуляй". Если собака очень возбуждена, то прикажите ей все время в течение поездки выполнять команду "лежать-место".
К чему ведет подкуп собаки. Есть так называемые профессиональные дрессировщики, которые пытаются совать щенку печенье, чтобы скорректировать поведение. Этот прием представляет собой не что иное, как подкуп. Приверженцы этого неправильного метода осуждают наказание или применение коррекции с помощью рывкового ошейника, считая это жестоким. Трагедия состоит в том, что некоторые люди, не знающие поведения собак, не могут понять разницы между собакой, выполняющей трюк в спокойной комнате ради печенья или кусочка сыра, и собакой, которую дрессируют, чтобы добиться правильного поведения в экстремальной ситуации, возможно, когда собака совсем не голодна. Собака, которая любит кусать почтальона, привыкнет это делать, не обращая внимания на печенье и сыр. Обычно она становится неисправимым правонарушителем, жертвой тех, кто пытался подкупить ее едой!
Когда профессиональный дрессировщики собак, такие, как те, которые обучают поисковых и полицейских собак, а также те, кто работают в американском клубе собаководов, занимаются с собаками, они пользуются металлическим рывковым ошейником-цепочкой и матерчатым или кожаным 2-метровым поводком. Сыр и печенье - это просто несерьезно, по их мнению. Настоящие дрессировщики знают, что умные собаки редко стремятся угождать людям, которых они не уважают. Эти дрессировщики никогда не захотят лишать собаку права учиться на собственном опыте и ошибках, используя их последствия, а также лишать ее того удовлетворения, которое она испытывает, когда ее хвалят за исправление ошибки.
Частичный вред, причиненный собаке применением метода подкупа, состоит в том, что собаку лишают прирожденного права, данного ей, как и всем Божьим тварям, Богом - права на последствия от своих собственных поступков. Она всегда будет способна более определенно понимать разницу между наказанием и вознаграждением, чем идею, заложенную в подкуп едой.
Зачастую городские собаки не приучены к громким звукам - взрывам петард, салюту, грому. Именно поэтому, к примеру, Новый Год становится для собак ужасным психическим испытанием, тяжелым стрессом - когда сбака даже не может спокойно испражниться на улице. Первый совет - подобрать для совместных прогулок со щенком в друзья собаку, которая не обращает внимания на звуки. Гулять с ней почаще и щенок быстро поймет, что если друг не боится , то и ему страшиться нечего. Второй совет обратится к опытному дрессировщику, который занимается коррекцией подобного поведения.
Играть со щенком на прогулке, заниматься послушанием! Это все хорошо отвлекает от всяких страхов. На прогулке можно хлопать в ладоши при игре. Затем хлопки в подземном переходе (эхо).
Потом переходим на воздушные шарики, сначала к другой комнате лопаем шарик, а затем все ближе и ближе. Купите много - много обычных надувных шариков. Надуйте их до половины и разбросайте по квартире, пусть собачка играет с ними, дерет лапами и зубами, вместо мячика, а когда шарик лопнет и она встревожится, то можете и лакомство дать, а можно просто подкинуть вверх другой шарик, при этом нахваливая пса, мол "молодец, хорошо". Надо просто играть с собакой, и раз в 3-4 дня надувать шарики по-больше.
И так, пока собака перестанет реагировать на эти, достаточно громкие, хлопки. Можно шарики брать и на прогулку. Потом Вашего пса начнет все это забавлять. Главное не перестарайтесь с надуваниемвоздушных шаров. Сначала они должны быть очень слабенькими!!!
Много собак теряется под новый год, девятое мая, в грозы... Проблема - боязнь громких звуков. Приучать надо постепенно. Выгуливайте в местах, где нет раздражителей, потом переходите к более шумным местам. При испуге щенка подводите его к источнику звука (не к петардам и хлопушкам). Можете сами иногда провоцировать собаку, громко хлопнув в ладоши. Дайте после этого лакомство. Можно подзывать к еде громким хлопком. Цель - показать, что ничего страшного в громких звуках нет - нет повода бояться. Сыр давать маленькими кусочками после хлопков, пока испугаться не успел. Лучше заниматься на голодный желудок, например, перед кормлением.
Очень важный момент - при занятиях игнорировать боязнь собаки и хвалить только за то, что она это игнорирует. Играть с ней или кормить, отвлекать ее. Главное не гладить и не хвалить щенка при признаках боязни - иначе он это воспримет, как похвалу за свою боязнь.
Если собака адекватна и слышит команды, то отвлекать ее лакомством, играми. Если же при звуках петард она бежит куда глаза глядят, не разбирая дороги, то гулять нужно на поводке и стараться в то время, когда нет взрывов. Главное не ругать собаку и не злиться на нее. Приучать к новым звукам собаку надо постепенно, гулять около дорог только на поводке, если щенка пугает какой-то звук, например, громыхающий об забор металлический щит, ничего не говоря собаке какое-то время просто удерживать ее на одном месте на поводке, как только она немного успокаивается, стараться провести в сторону пугающего звука еще хотя бы на несколько шагов, если щенок упирается, останавливаться на месте и попытаться подвести поближе через несколько минут. Если собака все равно пугается и упирается просто спокойно уйти в другую сторону, а на "страшное" место возвратиться на следующий день и попытаться начать все сначала. Если щенок успокоился и решается подойти к "страшному" объекту, дайте ему время с ним ознакомиться, обнюхать и если же видите, что страх прошел, обязательно хвалить, дать лакомство, поиграть с ним.
Методика коррекции боязни выстрелов основана на простом способе – от простого к сложному. Например собака сильно испугается выстрела в 10 метрах, насторожиться на звук с расстояния 100 м, и совсем не обратит внимания на выстрел в 500 метрах.
Значит надо начинать приучать собаку к выстрелам сначала издалека, потом все ближе и ближе. Не стоит уменьшать расстояние выстрела, пока собака не будет спокойно реагировать на произведенный хлопок. Если собака спокойно реагирует обязательно похвалить ее, поиграть с ней. Заниматься желательно каждый день. Во время выстрелов играть с собакой, отрабатывать команды, заниматься с апортировочным предметом. Перед занятиями собака должна быть немного уставшей, так как в начале прогулки собаки более возбуждены. Дайте ей физическую нагрузку, например побегайте с ней, активно поиграйте минут 30-40. Хорошо выгуляйте ее. В этих занятиях, есть важный момент, Ваш помошник должен стрелять по Вашему знаку, а не сам по себе, Вы должны быть готовы к выстрелу и отвлекать в это время щенка. Если Вы видите, что собака спокойно реагирует на звук постепенно уменьшайте расстояние.
Если собака боится надо прекратить занятия и в следующий раз увеличить расстояние от Вас до помощника, например, от 500 до 700м. На каждом занятии производите 3-4 хлопка. Количество занятий зависит от индивидуальных способностей собаки.
Здравствуйте! У нас девочка восточноевропейская овчарка, 4,5 месяца.Никак не можем приучить ее ходить в туалет на улице.Когда гуляем она терпит, а как домой заходим моментально на пеленки и газеты ходит. Вопрос: Как нам приучить её ходить в туалет на улице?
а как домой заходим моментально на пеленки и газеты ходит.
Так она ещё и умничка,знает,что на что-то надо сходить,как люди,они же в туалет уходят. е по всей квартире кучки раскладывает А вообще,это скорее всего,упущено время , выгуливаться собачка привыкает в новом месте с лёгкостью,пока она ещё маленькая, и не особо присущи ей ещё стеснительность и скромность. А постарше 3-4-х месяцев им уже труднее на это решиться,они уже понимают. Поэтому,как проснётся,сразу на руки, пелёночку или газетку с собой ,чуток имеющюю запах берёте и в тихое местечко,где народ не ходит,и желательно собачку-то донести на руках. На пелёночку отпускаете,а она спросонья,писать явно хочет,отвернитесь ,на неё не глядите,только искоса посматривайте,пока она крутится ,бегает,ну и наверняка получится...... Ещё ,очень благотворно действует присутствие сотоварища четвероногого ,чтоб на примере видел щень,подошёл,понюхал,а что же это там другой щеночек сделал? Ну а уж если свершилось,хвалим так бурно,будто подвиг совершил и в следущие разы приходим на это же место и с той же пелёнкой-газеткой,или можно её оставить и там до следующего прихода . Щенок,растущий рядом с человеком,и манеру поведения копирует с людей,вы же домой идёте с этой целью,а не на улице ..... Если б она смалу шла с собачками,и видела,нюхала дела старших,она б им и подражала. В этом разделе много полезных советов,можно почитать,а вообще,давайте откроем страничку вашей девочке и будем вместе решать насущные вопросы по выращиванию,воспитанию и т.д.
Спасибо, попробуем надеюсь поможет , потому что с четвероногим другом ничего не помогает!!! По щенячке нас зовут Легенда Русь Прима Премьера, питомник Легенда Русь, дома мы её зовем просто Гресси
puppy12, Во первых,надо одёрнуть поводком и строго сказать,нельзя. Во вторых,выходите почаще,давайте возможность познакомиться с кем-то из ей подобных(желательно щенков) или и взрослых,то уже воспитанных и не злобных собачек,о чём надо справиться у хозяев,не обижает ли их собака малышей. С людьми,присядьте ,обняв её за грудь,как бы её оберегая и попросите кого-то вам знакомых людей,подходить к вам с ней на улице и присев перед вами,потерпеть её гавканье(а вы тем временем её твердите ,фу,нельзя). Попросите протянуть спокойненько руку,дать понюхать,и это должно быть неоднократно повторено,с разными людьми и разными собаками,пока она привыкнет и поймёт,что и среди людей и среди собак совершенно спокойно можно общаться,играть и что никто не представляет опасности. Вам с нею побольше играть ,брать с собой мячики,пискульки какие-то и отвлекать её внимание на себя и на игру. Это всё вам задержка с выходом на гуляние сказывается . Старайтесь пока в более безлюдных местах гулять,чтоб она привыкла к шуму городскому,к машинам проезжающим ,как можно больше видела людей,но....проходящих чуть поодаль. В общем,всё дозировано,нагрузки на нервную систему примеряйте,будто это малый ребёнок,живший до 6-7 лет в джунглях,скоро ли он адаптируется и социализируется .Для неё же всё ново,непонятно,неизведанно,и пока она всё своим нюхом не проверит, не ознакомится,придётся приноравливаться и вам к этому поведению. Для неё сейчас привычно и безопасно в квартире,где она провела последнее время с вами рядом. А до месяца с лишним она выросла с мамой в вольере, хозяин мужчина, к нам привезли в квартиру,она ,как будто всю жизнь тут прожила,не слёз,не нытья,заиграла сразу,побить попыталась щеня-мальчишку,жившего у нас ,исследовала все закоулки в квартире,плотно покушала и завалилась спать,будто тут и родилась.
Вам страничку открываю в "личных страницах ",хорошо?
Признание породы Восточноевропейская овчарка в FCI.
, потому что с четвероногим другом ничего не помогает!!! 
